На родине викингов

По официальным данным, протяженность Норвегии с севера на юг составляет 1770 км, а длина береговой линии страны — 28 953 км! И это без Шпицбергена. Только вообразите, насколько изрезано ее побережье, изобилующее фьордами, бухтами и островами! Представьте живописную картину самых невероятных оттенков темно-синего моря и черных камней, зеленых красок лесов, раскинувшихся на склонах гор, и белых снегов, укутывающих скалистые высокие пики; водопадов, прозрачных как хрусталь, и посеребренных форелью рек; разноцветных домиков, то разбросанных по уединенным уголкам, то собранных воедино в энергично пульсирующие города.

Неудивительно, что земля эта издавна привлекает путешественников. И первое, с чем (вернее, с кем) у большинства ассоциируется Норвегия, — это викинги. Их изображения в этой северной стране мы видим повсюду: на футболках и матерчатых сумках, в сувенирных лавках, в том числе в виде шахмат… Один подвыпивший абориген с красным от горячительного лицом, добродушной улыбкой и хитрыми глазами еще в Эйвиндвике, обняв меня за плечи, душевно поинтересовался, что я знаю об их родном крае Гулен. Я замешкался, отчего собеседник пришел в счастливый восторг и, наказав никого не слушать, поведал: ИМЕННО ЗДЕСЬ (в Эйвиндвике, разумеется) и нигде больше в Норвегии и тем более в Швеции или какой-нибудь Дании — подлинная родина викингов.

  • Под ногами — Норвежское море. А там, за горизонтом, — Исландия, Гренландия и, наконец, Канада

  • Под крылом самолета — фьорды Норвегии

Позднее в магазинчике в Скуденесхавене из рекламного буклета я узнал, что ИМЕННО ЗДЕСЬ (на острове Кармой, разумеется) и нигде больше в Норвегии и во всей Скандинавии — единственная и неповторимая родина викингов! Я верю всем. Викинги жили, викинги живут, викинги будут жить! А мы в нашем путешествии на взятой в чартер парусной яхте «Чарли» (Elan 40 Impression) посмотрим, что еще есть в Норвегии, кроме викингов.

Морская страна

Что касается прогулочного флота, Норвегия — страна больше моторная, нежели парусная. Это хорошо видно, когда подходишь к какой-нибудь местной марине, и по данным статистики.

Как сказано в отчете Королевской норвежской лодочной ассоциации (2018 год), в Норвегии насчитывается более 900 000 лодок; из них моторных (без кают) около 400 000, а моторных с каютами порядка 160 000. Парусных яхт, соответственно, 13 000 и 27 000; остальное — это весельные шлюпки, каяки и пр. От общего количества лодок 81% составляют суда из стеклопластика, 9% — деревянные и 6% — из алюминиевого сплава. При населении страны около 5,3 млн, согласитесь, такой прогулочный флот впечатляет.

Напрашивается логичный вопрос: а где же все эти лодки пришвартованы? Вот тут статистика носит уже более размытый характер. Классических «средиземноморских» марин с водой, электричеством и душем одновременно в Норвегии не так много. Да и те в основном расположены в крупных городах, рядом с ними или в некоторых туристических местах, например в Розендале. В остальном это небольшие причалы и понтоны, часто с оплатой на полном доверии в виде небольшого почтового ящика, куда нужно опустить причитающуюся сумму, и только наличными. В таких местах, конечно, тоже можно подключиться к коммуникациям или найти душ, но тут уже иногда не помешает удача или личная смекалка. Например, душ с горячей водой может оказаться просто в номере отеля неподалеку, но вы туда никогда не попадете, если не спросите. А вот это и есть основная проблема, ибо спрашивать часто просто не у кого.

Шампанское, крабы и не только

Наш маршрут начинался и заканчивался в Бергене. Сперва мы поднялись на север до входа в Согнефьорд и, влекомые попутным западным ветром, дошли почти до его конца — до деревушки Флом. Это одна из главных достопримечательностей западной Норвегии, место, где пассажиры круизных судов, уже порядком измученные морским путешествием и крабами с шампанским, пересаживаются в вагончики старинной и весьма колоритной железной дороги в надежде насладиться уже преимущественно сухопутными пейзажами и, может быть, выпить черного чая в граненом стакане с кусковым сахаром. Пейзажи есть, но чай в граненых стаканах (в подстаканниках) подают на железной дороге примерно 1500 км восточнее, и разочарованные туристы возвращаются к шампанскому и крабам.

У нас было интереснее и разнообразнее. К выходу из Согнефьорда мы пошли вдоль северного берега, попутный ветер стал встречным, а горячительные напитки в свете частичной смены экипажа и пополнения корабельных запасов во Фломе кардинально изменили цвет: солнце заиграло в янтаре разлитого за ужином в рюмки коньяку.

В отношении ночевки и на южном, и на северном берегах Согнефьорда довольно большой выбор стоянок, но идеальная — только во Фломе, ибо там имеется даже стиральная машина. К остальным стоянкам есть вопросы. Например, в Вадхейме, помимо величественных гор, вам придется наслаждаться видами гидроэлектростанции и завода по производству хлората натрия. Да-да, в Норвегии есть не только нефть и треска!

В Балестранде в неспокойную погоду стоянка мне показалась недостаточно защищенной. Что касается якорных стоянок, то желательно иметь якорь-цепь длиной минимум 70 м: везде глубина места изрядная, а там, где неглубоко, уже очень близко к берегу. Другими словами, с нашей 50-метровой цепью встать на якорь мы могли не везде.

Но это общее замечание для норвежских вод. Такая же общая рекомендация и по размерам судна. При длине лодки 40 футов можно рассчитывать на швартовку почти везде, а вот для того, что покрупнее, место уже придется поискать. Для предварительного планирования путешествия я пользовался яхтенной лоцией Norway (автор Джуди Ломакс, издательство Imray). Все описано не так подробно, как Греция у Рода Хайкеля, но если лоцию рассматривать в комплекте с норвежскими изданиями (увы, на норвежском языке, зато картинки хорошие) и бумажными норвежскими картами, получается очень неплохая подборка материалов.

Фьорды, фьорды…

За пределами больших фьордов, глубоко врезающихся в Скандинавский полуостров, хитроумно переплетаются фьорды малые, будто близнецы-братья шведских и финских шхер. Здесь, еще по пути в Согнефьорд, я заприметил Скерьехамн — небольшой остров, соединенный дамбой с более крупным островом Сандьёна.

Тут стояла большая двухмачтовая яхта под английским флагом, с которой мы потом пересекались еще несколько раз. Встать можно лагом с внутренней стороны плавучего причала; нужно только осторожно смотреть, как идут цепи, которые крепят его ко дну. Есть еще пирс у самых домиков, но он был занят яхтами. Стоять ближе к выходу мне понравилось больше: люблю, когда поглубже в незнакомых местах. К тому же вблизи пирса столько из воды торчит камней — жуть просто! Для Норвегии это нормально, но я пока еще не привык.

Местечко очень симпатичное. Местный народ сюда валом валит, в первую очередь в ресторан, конечно. Но все не так просто. Эта деревушка издавна была центром пересечения местных водных путей. Например, в далеком 1929 году тут были отель, магазин, почта, телеграф, механическая мастерская… Другими словами, Скерьехамн процветал ввиду отсутствия иных дорог, кроме водных. С развитием береговой транспортной сети и постройкой мостов его значение, как это случалось и с другими подобными местами, сошло на нет.

Сейчас тут остались только отель и небольшой парк с памятником норвежскому королю Олафу V, сыну Хокона VII. Памятник какой-то безыдейный, в стиле советского монументализма. Нелюбопытный иностранец пройдет мимо и не задумается, а все потому, что такому человеку, как Олаф V, можно было бы поставить памятник и с большей фантазией, чтобы путешественник заинтересовался: а кто это? Ведь король и впрямь был выдающимся человеком.

«Все для Норвегии» — таков был его девиз, а еще его называли народным королем, настолько он был популярен в народе. Во многом благодаря его деяниям — до 1957 года в качестве кронпринца, а потом уже короля, — Норвегия стала такой, какой мы видим ее сегодня. Показательно, что он, например, управлял автомобилем сам и говорил при этом, что у него четыре миллиона телохранителей, имея в виду подданных-норвежцев. Кстати, Олаф V был чемпионом летней Олимпиады 1928 года по парусному спорту в 6-метровом R-классе. В 2005 году норвежцы провозгласили короля Норвежцем XX века.

Острова, острова…

Путешествуя среди бесчисленного количества островов, я подумал: «А сколько островов в Норвегии вообще, и в какой стране их больше всего?» Провел небольшое исследование, и вот результаты. Четкого ответа на вопрос нет. Чаще остальных упоминается Индонезия, но более справедливо утверждение, что это самое большое островное государство, а не государство с наибольшим количеством островов. В числе претендентов на первенство — Швеция и Финляндия. Цифры разнятся, но некоторые данные превышают 150 тысяч. Правда, многие из островов — это скорее небольшие скалы и камни, торчащие из воды и временами украшенные сосной. Этакий северный вариант мультяшного острова с пальмой. А вот устойчивое второе место занимают как раз Канада и Норвегия, где островов, больших и малых, примерно 50 тысяч. В моем любимом Средиземном море, для сравнения, у Греции их насчитывается около 1400, а у Хорватии — 1145. К чему это я? Швартуемся на острове Федье.

Это самая западная точка нашего путешествия. А неподалеку — Холмебоен, подлинная САМАЯ западная точка страны, мыс на крошечном острове Штейнсёй в архипелаге малых островов к северо-западу от островов Утвер в муниципалитете Солунд, Согн-ог-Фьордан. Это не считая острова Ян-Майен, конечно.

Погода испортилась. Солнышко спряталось. Мы настолько привыкли к нему, что даже стало как-то неуютно: свинцовые волны и низкое небо уныло выглядят вкупе с голыми низкими островными скалами. Хорошо, что местные рыбаки красят домики в веселенькие цвета, белый и красный. Вход узкий, но хорошо обозначенный. В главном порту — несколько понтонов с водой и электричеством, где можно встать яхтам. Без труда находим место…

Федье привлекает туристов остатками немецких укреплений времен Второй мировой и затонувшей неподалеку немецкой же подлодкой. Как старая субмарина, лежащая на глубине 150 м где-то в открытом море, может скрасить досуг прибывшего на остров туриста? Непонятно, но факт этот фигурирует во всех найденных нами информационных источниках про остров. Пикантности добавляет, что на лодке находился опасный груз — около 40 т ртути, которую должны были доставить в Японию, но по причине неисправности дизеля лодка возвратилась в Берген.

Ее удалось засечь кораблям британских ВМС, и английская подводная лодка «Вентурер» отправила на дно вражескую субмарину, выпустив по цели четыре торпеды… Вроде бы планировались работы по подъему подлодки и очистке моря, но когда это произойдет и не свернут ли программу, нам неизвестно.

К основательно разрушенной немецкой артиллерийской батарее мы тоже прогулялись, но не ради нее, конечно, а ради вида на открытое море: по понятным причинам батарея расположена на одной из господствующих высот. Где-то за горизонтом — Шетландские острова, всего в 180 милях отсюда…

Самое веселое развлечение в Федье — канатная паромная переправа через узкий проливчик, разделяющий глубоко вдающиеся в берега бухты острова. Мы стоим на одной стороне, а паромная пристань и супермаркет — на другой. Электричество включают на пять минут по телефонному звонку, и за это время ты должен запустить движение с помощью рычага управления и успеть переправиться. У нас больше всего времени ушло не на переправу, а на поиски ящичка, куда класть 10 крон за пользование аттракционом по самодоставке. В процессе поиска я чуть было не разобрал силовой щит; хорошо, что в нашей команде не все такие сообразительные инженеры, как я, и ящичек для денег нашелся раньше, чем я обесточил единственную, хоть и маленькую, паромную переправу на острове.

И снова — море

Утром выходим. Прогноз обещает хороший попутный ветер, и мы поначалу действительно неплохо идем, поставив паруса «бабочкой». Но потом ветер стихает, а паруса сменяет двигатель. В 10.00 встречаем судно с необычным по форме корпусом. Как только сближаемся, видим название: «Иван Губкин». Вот что пишут о нем в Интернете: «Научно-исследовательское судно геофизической разведки “Иван Губкин” (Ivan Gubkin), бывшее Polarcus Amani, 21 апреля 2017 года было приобретено дочерней структурой группы компаний ПАО “Совкомфлот” — ООО “СКФ ГЕО” для производства морских геофизических исследований, в первую очередь на арктическом шельфе Российской Федерации».

Ребята идут на север, а мы — на юг. Дальше нас ждет нефтяная столица Ставангер, но это уже другая история.

Интересные встречи

Познакомился я на одной из стоянок с дедком, капитаном небольшой парусной яхты. На его вопрос, давно ли я хожу под парусом, поведал, что начинал на деревянном «Драконе». Он меня послушал, потом протянул лист бумаги и говорит:
— Рисуй профиль яхты и корпус в разрезе.
Я, понятное дело, нарисовал.
— А осадка, — спрашивает, — какая? А вооружение?
Получив ответы, дедок удовлетворенно крякнул, мол, экзамен сдал, юноша (давненько я юношей не был). Потом на другом листе бумаги сам нарисовал два острова.
— Что это, — спрашивает, — знаешь?
В двух нарисованных рядом кусочках земли легко узнавалась Новая Зеландия.
— Вот-вот, — подтвердил дед. — Она и есть. Я оттуда. Пришел сюда на яхте, пленили меня эти места своей красотой, да к тому же еще и встретил тут светловолосую красавицу с голубыми глазами и пропал совсем, женился и больше уже никогда отсюда не уезжал.

Пока мы с ним вели неспешную беседу, солнце отправилось на свидание с горизонтом, ветер утих, и гладь бухты стала напоминать зеркало. И заиграло в нем небо с белыми облачками, и залюбовались своим стройным станом сосны с окаймляющих бухту склонов, и задумчиво засмотрелись в него несколько красных домиков, скучающих в ожидании своих хозяев. Тихо так стало. Благодать — ну просто нет слов!

Я вернулся на лодку, дед пошел по своим делам. А мне подумалось о том, какую же красивую и романтическую историю рассказал этот морской волк. Простым языком — о любви, море, большом мире и свободе. Новая Зеландия, Норвегия, светловолосая красавица… Эх, красиво звучит!

Необычайных приключений и удачи на морских дорогах вам, друзья! И, конечно же, не только в Норвегии.

 

 

Текст Дмитрий Стадниченко Фото Дмитрий Стадниченко, Любовь Ильина, visitnorway.com, visitbergen.com

Яхты

ХО 270

Наличие разнообразных вариантов этой лодки на базе зарекомендовавшего себя корпуса существенно повышает ее рыночный спрос через расширение круга потенциальных покупателей.

Знания

О рефитах — с Дааном Балком

О нюансах рефита журналу рассказал генеральный директор верфи Balk Shipyard.

Новости

Субботний вечер. И вот опять...

Солист легендарной группы «Секрет» Максим Леонидов, «Балет парусов», «Национальная парусная лига», губернаторский смотр яхт, фотовыставки и мастер-классы... В Петербурге продолжается насыщенная событиями «Балтийская яхтенная неделя»
По теме

В море как дома

Крым, и особенно Севастополь, всегда являлся важным центром судостроения. Сегодня, когда многие судостроительные заводы проходят реорганизацию, частная компания Popilov Yachts остается единственной на полуострове верфью, производящей серийные стальные водоизмещающие яхты.

Открытие Парусной академии Jaguar Land Rover by PROyachting

В Москве 25 мая прошла презентация академии парусного спорта. Учредителем выступили проект PROyachting и компания Jaguar Land Rover Россия.

Всероссийская Парусная регата СПбГУ принесла победу студентам Петербурга

Парусная регата Санкт-Петербургского государственного университета, собравшая в этом году рекордное количество студенческих экипажей — 18 команд из 15 российских вузов, завершилась победой петербургских студентов. Первое место занял Университет физической культуры и спорта имени Лесгафта.

Лучшие моменты Boot Düsseldorf 2016

Боат шоу в Германии в самом разгаре, и мы подготовили для вас подборку самых интересных лодок Boot Düsseldorf 2016.